耐水ペーパーでヘッドライトを研磨する時のちょいテク教えます
A ベストアンサー 鏡面仕上げのコンパウンドで磨いてはいかがでしょう？ 「鏡面仕上げのコンパウンド」とは、塗装後に鏡面仕上げをするための練り状の磨き粉です。 カー用品店やホームセンターの塗料用品コーナーにあります。 チューブ状のものから缶入りまで様々ですが、普通っぽいものでよいです。 荒磨き～鏡面磨きまで色々とありますので、分からないときは店員さんに聞いてください。 本来の用途は塗装した面のザラつきを磨いて鏡面にするためのものですが、ツヤのなくなったプラスチックでもピッカピカになります。 ただし浴槽となると面積が広いので間違いなくかなりの根気がいります、また、浴槽の素材である樹脂が固い場合は磨くのに相当に難儀します、あるいは磨け過ぎて浴槽表面が一皮剥けて余計な地肌がでるかもしれません。 確実に出来る補償はありませんが、それほど高いものではないので（多分1000円前後高くても2000円未満）、ダメ元で試してみてはいかがでしょう？ 使用する場合、まずは目立たない箇所で試すことが必須です。 A ベストアンサー 白い曇りはNo2さんの回答にあるようにサンポールがお勧めです。 ステンレスって色々あるんですが台所のシンクなどに使用される場合、合金としてニッケルも付加されてますので塩酸でも大丈夫です。 ただ長時間の接触は好ましくないです 新品同様にするのが間違いだという意見もあるようですね、確かにミラーのような状態を維持するのは難しいですね。 ただ磨くのは間違いではありませんよ！ もちろんただ研磨剤で荒く磨いてしまうと不動態酸化被膜がはがれてしまうため錆の原因になり得ます。 ただクロム合金 ステンレス の特徴として被膜は再生します。 ステンレス用のコンパウンドはその辺の事情も加味してあるんです。 でも素人には綺麗に仕上げるのが大変なんです。 しばらく水を流せないですしね。 要は表面が通常の酸化 錆 をしてしまう前に不動態酸化被膜という安定した被膜を作らせる必要があり。 これはプロにお任せした方が確実ということです。 まぁ失敗してももう一回表面研磨すればいいんですけど 笑 手軽さといえば、私もサンポールに1票ですかね。 あれ強力ですよ。 ピカピカになります。 ただ通常使用で細かい傷が無数についてしまうので、新品同様かどうかは感じ方次第ですね。 その後の日頃の水垢予防などのお手入れにはお酢やクエン酸でも十分でしょう。 白い曇りはNo2さんの回答にあるようにサンポールがお勧めです。 ステンレスって色々あるんですが台所のシンクなどに使用される場合、合金としてニッケルも付加されてますので塩酸でも大丈夫です。 ただ長時間の接触は好ましくないです 新品同様にするのが間違いだという意見もあるようですね、確かにミラーのような状態を維持するのは難しいですね。 ただ磨くのは間違いではありませんよ！ もちろんただ研磨剤で荒く磨いてしまうと不動態酸化被膜がはがれてしまうため錆の原因になり得ます。 ただクロム合金... A ベストアンサー ご経験されたとおり、研磨の中間行程を飛ばすと、結果として余計な手間と時間がかかってしまいます。 1000番をかけたあとは、1500番、2000番とかけて、その後にコンパウンドをかけていくのが良いのですが、既に1000番傷の上にコンパウンドがけしてらっしゃるようですし、塗膜の残厚を考えると、コンパウンドで磨き込む方法が無難かなと思います。 完全硬化した塗膜に残った1000番傷を消すのは、けっこうな労力を要します。 なぜそうなるかを説明すると長くなるので省略しますが・・・ こうした場合のごまかし方としては、ピカールなど金属研磨剤を用いると作業がはかどります。 この場合、ポリッシャーやバフなどの機械の使用は避けてください。 機械は、思った以上に研磨が進んでしまいます。 経験を積めば研磨度合いを読めるようになりますが、そうした経験が無い方は磨きすぎて下地を出してしまう可能性がありますので、手で傷の消え具合を確認しながら進めてください。 研磨時は、軍手か靴下をボール状に丸め、その上にウエスを巻いて、それに研磨剤を付けて作業すると、持ちやすく、力が入って作業がラクに進められます。 ピカールで深いキズが完全に消えたら、塗装用コンパウンドを荒い方から順に使用していき、最後に鏡面仕上げ用のコンパウンド、さらにワックスがけでフィニッシュしてください。 鏡面仕上げ時にポリッシャーやバフを使うのであれば、磨きスキルのあまり無い方でも、ある程度満足のいく仕上がりになると思います。 ご経験されたとおり、研磨の中間行程を飛ばすと、結果として余計な手間と時間がかかってしまいます。 1000番をかけたあとは、1500番、2000番とかけて、その後にコンパウンドをかけていくのが良いのですが、既に1000番傷の上にコンパウンドがけしてらっしゃるようですし、塗膜の残厚を考えると、コンパウンドで磨き込む方法が無難かなと思います。 完全硬化した塗膜に残った1000番傷を消すのは、けっこうな労力を要します。 なぜそうなるかを説明すると長くなるので省略しますが・・・ こうした場合のごまかし... A ベストアンサー ロキソニンのような非オピオイド系の鎮痛剤は、炎症物質を産生する酵素の働きを阻害します。 炎症物質が発生することで痛みが生じますので、それを止めることで鎮痛作用を発揮します。 つまり、炎症が原因の痛みにロキソニンは効きます。 ですから神経性の痛みなどにはあまり効果がありません。 あなたの痛みが炎症によるものなら、ロキソニンは効きます。 風邪によるものなら炎症性でしょうね。 ただロキソニンは鎮痛作用だけでなく、解熱作用も持っています。 風邪の原因となるウイルスや細菌に高温が苦手ですから、体は熱を発生させて撃退しようと必死になっています。 ここで熱が上がりきらないうちに薬で無理やり熱を下げてしまうと、ウイルスたちがまた元気になってしまい、風邪が治りにくくなってしまうのです。 ですから38度5分以上の高熱かつ暑く感じるなら服用してもかまいわせんが、それ以下の微熱、寒気を感じる状態では服用しないべきです。 普通の風邪薬の方が、早く確実ですよ。 どうしてもというならば、胃薬と一緒にどうぞ。 確かにロキソニンの主成分であるロキソプロフェンは他の同系統の鎮痛剤に比べれば副作用 胃粘膜への刺激・潰瘍 は少ないですが、胃を荒らす薬であることに違いはありません。 ロキソニンは市販薬の中ではかなり強い薬に分類されます。 ロキソニンのような非オピオイド系の鎮痛剤は、炎症物質を産生する酵素の働きを阻害します。 炎症物質が発生することで痛みが生じますので、それを止めることで鎮痛作用を発揮します。 つまり、炎症が原因の痛みにロキソニンは効きます。 ですから神経性の痛みなどにはあまり効果がありません。 あなたの痛みが炎症によるものなら、ロキソニンは効きます。 風邪によるものなら炎症性でしょうね。 ただロキソニンは鎮痛作用だけでなく、解熱作用も持っています。 風邪の原因となるウイルスや細菌に高温が苦手... A ベストアンサー 私が持っているドリルは普通のチャックですが後から市販のバフを買い足して使えるように成っています（今は使ってないけど） ホームセンター当たりで良く探せば有ると思いますがチャックで止めるのにバフの方が太い場合にはチャックの交換が必要でしょう、私の場合はドリル自体が振動も使える物なので有る程度大きいチャックの物なのでそのまま使えます。 ドリル自体が変速も着いて、なおかつハンドルが横に付けれて両手で持つタイプでないと作業自体が危険で仕事に成らないと思いますから、その辺りが対応していなければドリルから買い換えした方が良いでしょう。 最悪は手首の骨折も考えれます、作業すれば解りますがバフを元にしてドリル側が回ったら・・・ 作業されたら解りますがバフ掛けは簡単にしているようですが、やり過ぎは塗装が焼けたり（熱を持ちます）コンパウンドが飛び散ったり、車の場合はルーフの角など簡単に下地が出ます。 従って有る程度はトライ＆エラーに育生もしますが・・・ 又バフ自体も何種類か有った方がよいです（私は大抵ネル一本でした、面倒だからです） なお、防護眼鏡（防塵など）だけは使いましょうかなり飛び散ることが予想でき目に入ると大変です（なお、周囲にも注意） 私が持っているドリルは普通のチャックですが後から市販のバフを買い足して使えるように成っています（今は使ってないけど） ホームセンター当たりで良く探せば有ると思いますがチャックで止めるのにバフの方が太い場合にはチャックの交換が必要でしょう、私の場合はドリル自体が振動も使える物なので有る程度大きいチャックの物なのでそのまま使えます。 ドリル自体が変速も着いて、なおかつハンドルが横に付けれて両手で持つタイプでないと作業自体が危険で仕事に成らないと思いますから、その辺りが対応... Q 車をポリッシャーで磨いたら白く濁ったようになりました・・・ 愛車（５年強経過。 ベージュ系メタリック塗装）にDIYで簡易コーティングをするため、電動ポリッシャーを購入して下地処理をしていたのですが、ボンネット部が部分的に白く濁ったようなマダラになってしまいました。 手順的には、シャンプー洗車＋鉄粉取り粘土がけに続き、若干硬めのスポンジバフに傷取り用の細めコンパウンド、仕上げでは最も柔らかいスポンジバフに超鏡面仕上げ用の極細コンパウンド（いずれもホルツ製品）を使うというもので、一応は作業映像等を含めネット上で検索・勉強したやり方に沿ってみたつもりです。 因みに屋外での作業とならざるを得ないのですが、もちろん炎天下では行っていません。 ただ、初めてポリッシャーを使った素人の悲しさ、どうしてもオーロラ傷が残ってしまうのをやっきになって消そうと、何度もかけてしまったためでしょうか、コンパウンドをウエスでふき取った後に、白く曇ったような箇所がいくつか残ってしまいます。 （全体に光沢も失われた感じです） まさか磨き過ぎでクリア層を全部削り取ってしまったか？？・・・と絶望的な気持ちにもなりましたが、どなたか考えられる原因、および何らかの対策をご助言頂けませんでしょうか。 どうか宜しくお願いいたします。 車をポリッシャーで磨いたら白く濁ったようになりました・・・ 愛車（５年強経過。 ベージュ系メタリック塗装）にDIYで簡易コーティングをするため、電動ポリッシャーを購入して下地処理をしていたのですが、ボンネット部が部分的に白く濁ったようなマダラになってしまいました。 手順的には、シャンプー洗車＋鉄粉取り粘土がけに続き、若干硬めのスポンジバフに傷取り用の細めコンパウンド、仕上げでは最も柔らかいスポンジバフに超鏡面仕上げ用の極細コンパウンド（いずれもホルツ製品）を使うというもので、一... A ベストアンサー 私の車は、雨ざらしの１３年目にして洗車を楽にしようと思い、コーディングをＤＩＹで行ったところ、 同じように部分的に白くなってしまい、慌てました。 外国車は判りませんが、国産車の塗装はそんなに柔ではありませんし、クリアコートの厚みもかなり 有るため、サンドペーパーで磨かない限り簡単には塗装面まで到達しないはずです。 よっぽど強く磨いたら例外では無いかもしれませんが。 もし、本当にクリアがはがれてしまったら、白っぽくならず、車体塗料がポリッシャー側に付着している と思いますので確認してみてください。 次に、私の場合、鉄粉取り粘土が原因で白っぽくなってしまいました。 要は、粘土で鉄粉を取るつもりが、反対にクリア層に細かな傷を付けまくっていたわけです。 間接光の反射、もしくは、接眼レンズ（ネガフィルムを見る為のレンズ）で確認すると細かなひっかき傷がついていることが判ると思います。 もし、それなら、ひたすらその傷を取るだけです。 それには、傷取りワックスを使用せず、極細コンパウンドで地道に磨くことです。 傷取りワックスは、私には手加減がよくわからず、失敗する可能性が 有るからです。 そして、技術が身につくまで、傷を完全に取るのではなく、腹８分目にしておくことも大切です。 後は、コーティングワックス（１年間ワックス不要の２液タイプ）で厚塗りすれば、業者並とは いきませんが、そこそこに鏡面仕上げが出来ましたよ。 検討を祈ります。 最後に、本当に車体塗料まで到達していたら、私も塗装屋さんへ早めに出されることを推奨します。 私の車は、雨ざらしの１３年目にして洗車を楽にしようと思い、コーディングをＤＩＹで行ったところ、 同じように部分的に白くなってしまい、慌てました。 外国車は判りませんが、国産車の塗装はそんなに柔ではありませんし、クリアコートの厚みもかなり 有るため、サンドペーパーで磨かない限り簡単には塗装面まで到達しないはずです。 よっぽど強く磨いたら例外では無いかもしれませんが。 もし、本当にクリアがはがれてしまったら、白っぽくならず、車体塗料がポリッシャー側に付着している と思いますので確認... A ベストアンサー 激落ちくんや汚れの消しゴム（スポンジ状）などは研磨剤をスポンジに練りこんでいるので汚れが簡単に落ちますが、見えないキズがつきす。 キズに汚れが溜り易くなるのでユニットバスやトイレの便座など少し柔らかめの素材にはお勧めできません。 画像からは湯垢だと思うのですが・・・ 浴槽の真ん中あたりが横に白く見えるのがお湯を張ったときの水面の位置と思われます。 それより上部は少し黒く、それより１５cm下に向け液だれした跡と思われるような模様に見えます。 そして底の周囲が白く見えます。 すべて想像ですが、以前に使われていた方がお風呂掃除しているうちについてしまった洗剤跡の様に思いす。 洗剤を残り湯に溶かして掃除していたのでしょうか水面あたりが水平にキレイですよね。 そしてお湯を抜いてから壁面に洗剤をスプレーした液だれあと、そして底の周囲に溜った洗剤が部分的に効いて白くなってる様に思います。 だとすると湯垢ですよね。 でもその状態が長く続いているのでビクともしないのだと思います。 市販されている洗剤では濃度が低いので厳しいかもわかりません。 掃除のプロに見てもらうのが良いと思いますが・・・市販の洗剤で出来る下記の方法を紹介します。 1 厨房ブリーチ５ｋｇ（（アルカリ性洗剤）ホームセンターで販売してます。 ７００円後半だと思います。 ）をお湯（５０～４０リットル）を張った浴槽にブリーチを全部入れ（約１０倍希釈）かき混ぜて８時間位放置します。 2 浴槽の洗剤液を抜き熱めのお湯で軽く濯ぎます。 3 熱めのお湯で温まった浴槽にマジックリンなどのアルカリ性の洗剤をスプレーし５分ほど放置し少し硬めのスポンジタワシ（オレンジや赤色まで、茶や緑色は硬すぎ）で擦り洗いします。 すべて画像からの想像で書きました。 実際にやって見ないとわからないのが汚れ落としですよね。 これでダメならプロに頼みましょう。 激落ちくんや汚れの消しゴム（スポンジ状）などは研磨剤をスポンジに練りこんでいるので汚れが簡単に落ちますが、見えないキズがつきす。 キズに汚れが溜り易くなるのでユニットバスやトイレの便座など少し柔らかめの素材にはお勧めできません。 画像からは湯垢だと思うのですが・・・ 浴槽の真ん中あたりが横に白く見えるのがお湯を張ったときの水面の位置と思われます。 それより上部は少し黒く、それより１５cm下に向け液だれした跡と思われるような模様に見えます。 そして底の周囲が白く見えます。 すべて想像で... A ベストアンサー 何を使用して磨いておられるか分かりませんが、 4000程度より上の研磨フィルムなりコンパウンドを使わないと、顔が写る鏡面は得られならないでしょう。 現状擦り傷が見えているとのことですが、恐らく1000番程度で水研ぎされているのではないかと思います。 ＞磨き 1000 2000＞鏡面 4000 6000 と順に番手を上げていかれると良いでしょう思います。 もしくはピカールやサンポールなど薬品つけて布磨き（作業中の臭いがカナワンけど）。 今回は荒磨きから実施されたようですが、表面の不動態皮膜を損ねていないと良いのですが・・・。 一旦不動体被膜を失ってしまうと、暫く乾燥状態で空気と触れさせておかないと錆びます。
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